Автор Тема: Реставрация этикеток: немного лирики и много теории...  (Прочитано 3410 раз)

w_lady

Немного лирики.

Я не профессиональный реставратор. Все мои знания – это долгий опыт проб и ошибок, поисков и размышлений… И снова проб и ошибок… И снова поисков и размышлений. Я, конечно, прочла достаточно литературы по данному вопросу, советовалась с профессионалами. Но мало кто скажет дельного… Поэтому до всего пришлось доходить своим умом, руками и кучей перепорченного материала.
Интерес к реставрации бумаги у меня возник давно – в 2004 году, когда погибла моя первая коллеция:  623429 почтовых марок.  Собранная несколькими поколениями нашей семьи: дедушкой, дядей и мной.  Увы… Огонь ничего не оставляет.  Помню как я плакала у сгоревшего практически до тла шкафа, в котором когда-то стояли мои сокровища. Вместо них теперь были обуглившиеся и спекшиеся трупики. Страницы склеились, марки накрепко прикипели к альбомам, обгоревшие, потемневшие от высокой температуры и одновременно разбухшие от нещадных потоков воды, которой их щедро поливали пожарники…
Но чудо! Самые ценные альбомы практически не пострадали (по сравнению с остальными). И на семейном совете было решено отдать их на реставрацию. Но почему-то брать никто не хотел, а один единственный реставратор «заломил» сумму, приближающуюся с годовому бюджету такой страны как Гондурас… Деваться было некуда… Пришлось заниматься этим самой. Долгих 5 лет я пыталась вернуть марки к жизни: отмачивала, срезала, подклеивала, проклеивала, отбеливала, сушила и т.д. и т.п.  Итог: 42301 марка вернулась в новые альбомы…
Теперь я собираю другую коллекцию, но знания и опыт очень пригодились. Проводя много времени на форумах «Стекольщиков» (и не только) обратила внимание на отсутствие информации о правильном хранении, реставрации и консервации предметов в этих самых коллекциях. А ведь это очень важно. Выполнение некоторого количества простых, но в то же время важных требований убережет вас от преждевременного старения и дальнейшей гибели ваших экспонатов.
Сейчас мы говорим о бутылках, бутылочках, банках и всех остальных склянках с сохранившимися  этикетками. Частенько все это добро  попадает к нам в руки просто в плачевном состоянии. Мне они почему-то напоминают людей без определенного места жительства с набором тяжелых хронических заболеваний. Их нужно не только отмыть и отогреть, но и вылечить (или хотя бы заглушить болезнь), а так же попытаться создать все условия, чтоб болячки не вернулись в будущем…
Однако, я должна сразу оговориться: все приемы реставрации, о которых которые мы будем рассматривать, рассчитаны на использование в домашних условиях с применением нетоксичных и легкодоступных химикатов и инструментов. Естественно, что это все в среде профессиональных реставраторов считается устаревшим. Такими  методами реставрировали лет 30 назад. И некоторые химикаты при неправильном использовании принесут больше вреда, чем пользы.  Но, увы, все что используется в настоящее время в профессиональной реставрации бумаги – нам не доступно: оборудование, химикаты, методики исследования и обследования и т.д. Наша работа будет  направлена в основном на  улучшение эстетического состояния материала и лишь в небольшой доле на обеззараживание и приостановку дальнейшего процесса разрушения. Но все-таки, лучше так, чем никак…
Поэтому сразу возникает вопрос: «Реставрировать самим или нет?». Это каждый должен решить для себя сам. Я для себя определилась: этикетки, начиная с конца 19-го века и не имеющие раритетной ценности,  буду реставрировать сама. Остальное (если такое когда-нибудь попадется в мои руки) сразу на реставрацию к профи!
Собираюсь открыть несколько тем:  1-я по теории, где будут описаны основные виды бумаги, процессы старения, основные виды загрязнения, ну и как с этим бороться. Также расскажу о причинах старения бумаги и основах ее консервации. Будут описаны химикаты и представлены таблицы для процентного соотношения компонентов в растворах, используемых для различного вида работ.  Так же начну несколько  тем с практическими работами, разбитые по видам бумаги. Т. к. при разном составе бумаги потребуется применение различных химикатов, например, есть химикаты которые можно использовать,  для хлопковой и целлюлозной бумаги и КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя использовать для бумаги, содержащей лигнин… А еще очень хочется завести тему для похвастушек: «Как было и как стало» и тему об особенностях  мытья и реставрации стекла. Правда, в ней я пока еще «чайник». Так что прошу всех делиться своим опытом!
Знаю, что у форумчан уже накопились вопросы по теме реставрации этикеток, поэтому постараюсь по максимуму быстро выложить весь (хотя бы теоретический) материал.
Ну, с Богом! Начнем…

w_lady

Что же такое бумага...
« Ответ #1 : 30 Январь 2017, 12:41:34 »
Бумага - это листовой материал, получаемый из специально обработанных, переплетенных наподобие войлока волокон целлюлозы - природного полимерного вещества растительного происхождения. Целлюлоза  является главной составной частью клеточных стенок растений, и именно она придает бумаге, так же как и растительной ткани (хлопчатобумажной, льняной), механическую прочность и эластичность. В природе целлюлоза в чистом виде не встречается. Максимальное количество ее, от 95 до 98%, содержит хлопок. Высокое содержание целлюлозы, до 90%, характерно для волокон льна. В древесине целлюлозы гораздо меньше, всего 40-50%, причем ей сопутствует лигнин (до 30%), который резко ухудшает качество получаемой из древесины бумаги, снижая прежде всего ее долговечность. Такая бумага быстро желтеет, становится хрупкой, как, например, газетная бумага, пожелтение которой связывают с окислением лигнина.
Бумага - композиционный материал, содержащий наряду с бумажной массой различные добавки, придающие бумаге те или иные свойства. Одними из таких компонентов служат наполнители. Это вещества химически неактивные, нерастворимые в воде и не вступающие в химические реакции с волокнами бумажной массы. Наполнители делают бумагу более мягкой, гладкой, равномерной, увеличивают впитываемость бумажного листа, способствуют получению качественного отпечатка. В других случаях наполнители применяются для улучшения цвета бумаги, например, придания особой белизны. В качестве наполнителей используют каолин, мел, гипс, тальк, сульфат бария, титановые белила.
Для того чтобы краски и чернила на бумаге не расплывались, ее проклеивают. В качестве проклейки получили распространение канифоль (называемая также гарпиусом), желатина, рыбий, кожный клей. До начала 19 века бумагу проклеивали животным клеем уже после ее отливки. С 19 века основным способом стало введение канифольной проклейки в бумажную массу после ее размола. Сейчас применяют различные искусственные вещества, с помощью которых придают бумаге устойчивость к влаге и микроорганизмам.
Бумаги бывают сильнопроклеенные (писчие), слабопроклеенные (литографские, офсетные, чертежные, типографские), непроклеенные (папиросные, фильтровальные).
В основном для печати всевозможных этикетов использовалась бумага следующих видов:
1.   Бумага на основе целлюлозы с небольшим (до 30%) содержанием беленой древесной массы.
2.   Бумага на основе целлюлозы с белой или бурой древесной массой, содержащей лигнин.
3.   Бумага на основе целлюлозы с добавлением тряпичной полумассы (хлопковой, льняной и т.д.)
Рассмотрим их по отдельности.

w_lady

ТИП1: Бумага на основе целлюлозы с небольшим (до 30%) содержанием «беленой» древесной массы.

На бумаге этого типа печатается основная масса полиграфической продукции, включая и этикет. Отличительные особенности: тонкая или средней толщины, плотная однородная  масса с равномерным распределением волокон целлюлозы небольшого размера (до1,5 мм). Достаточно высокая пластичность (этикет практически не «мохрится» по краям и на перегибах бывают лишь небольшие потёртости, разрывы не частые). Хорошая белизна. Даже когда бумага состарилась, то имеет лишь желтоватый или сероватый оттенок. Может иметь как ровную поверхность, так и рисунок при изготовлении или тиснение. Бумага сильно гигроскопична, а так же имеет высокую впитываемость маслянистых жидкостей (бензин, растительное масло и т.д.). В связи с этим требует при реставрации работы на подложке в обязательном порядке. Промывку, отбелку и прочие работы переносит хорошо. Дает возможность просушки без пресса между различными этапами реставрации. Это, наверное, самый беспроблемный вид бумаги, переносящий все виды химической обработки без каких-либо негативных последствий.

ТИП2: Бумага на основе целлюлозы с белой или бурой древесной массой, содержащей лигнин.

Данный вид бумаги относят к низкосортным типам бумаги (3 и ниже: упаковочная бумага,  газетная бумага, низшие сорта типографской бумаги и картона). В промышленных объемах выпускается с середины 18 века по наши дни. В основном из этой бумаги мне попадались аптечные этикетки. Довольно много она использовалась в конце 19 века, а также после Революции, период НЭПа и после Великой отечественной. Основные характеристики: Бумага от тонкой (газетной) до картона. Имеет средне и крупноволокнистую фактуру с длиной волокон до нескольких миллиметров. Состав такой бумаги неоднороден. Попадаются как крупные пучки, так и мельчайшая древесная пыль. Бумага в своем составе имеет лигнин (вещество находящееся в наружной оболочке волокон древесины). Содержание лигнина увеличивает прочность и эластичность бумаги, увеличивает ее капиллярность, что дает возможность лучшему проникновению типографской краски, но в то же время является основной причиной ее быстрого потемнения и разрушения. Встретить 100-летний юбилей для такой бумаги – задача практически не выполнимая.  Состарившаяся бумага имеет цвет от темного буро-желтого до темно-коричневого. Заметно расслоение бумаги на чешуйки. Сильные потертости на сгибах, на разрывах и обрывах бумаги видны волокна древесины. Очень часто при  прикосновении бумага просто рассыпается «в пыль».
В реставрации такая бумага очень трудоемка. Основной минус – для отбелки категорически нельзя использовать хлорсодержащие отбеливатели. Лигнин при взаимодействии с хлором меняет цвет бумаги на ярко-розовый или ярко-желтый. Исправить в дальнейшем это будет нельзя! Потребуется дополнительная пластификация бумаги. Работа только подложке. Нуждается в последующем закреплении и прессовании бумаги.

ТИП3: Бумага на основе целлюлозы с добавлением тряпичной массы.
Эта бумага чаще всего встречается в этикетках конца 19 века – начала 20-го. В ее состав пеработанные тряпичные (хлопковые, льняные т т.д.) волокна. Основные характеристики: тонкая, плотная, однородная масса с волокнами целлюлозы размером менее 1 мм. Очень белая. Оптическая белизна некоторых видов картона, изготовленных из этого вида бумаги, достигает 99,8%. Эта бумага практически не желтеет со временем. Единственный минус – со временем становится хрупкой, что приводит к надрывам и «мохрению» по краям. Что в большинстве случаев требует применения проклейки и подклейки краев.
Бумага сильно гигроскопична. В связи с этим требует при реставрации работы на подложке в обязательном порядке. Хорошо переносит влажную очистку. Ограничений по химической обработке нет.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 13:49:57 от w_lady »

w_lady

Этапы реставрации этикета.
« Ответ #3 : 30 Январь 2017, 12:50:10 »
А теперь, как говорится: «Ближе к делу!»

Я всегда ратую за профессионализм. Предела совершенству, конечно, не существует, но к нему нужно стремиться. Поэтому будем относиться к реставрации наших бутылочек и этикеточек, как если б они были рисунками Леонардо да Винчи.

Среди реставраторов есть 2 святых правила:
Не навреди! Т.е. при реставрации нужно использовать самые щадящие методы, мягкие кисти и тампоны, подложки и химикаты в наименьшей концентрации.
Реставрация должна быть обратимой.Нужно рассчитывать свои действия так, чтоб после вашего вмешательства была возможность проведения повторной реставрации.
Этапы реставрации я буду описывать для этикеток, находящихся на бутылках. Если в руки попала уже «снятая» этикетка, то количество шагов уменьшается.

1.   Удаление пыли и отдельных загрязнений с поверхности бутылки и бумажного этикета.
2.   Снятие этикета с поверхности стекла.
3.   Очистка сильно запыленных участков и поражений от мух и других насекомых с лицевой стороны. Очистка обратной стороны этикета.
4.   Удаление силикатного клея и исследование PH бумаги. Обработка для устранения щелочной среды.
5.   Промывка и удаление желтизны.
6.   Обработка отдельных пятен и последующая отбелка.
7.   Промывка и восстановление уровня рН бумаги.
8.   Дезинфекция.
9.   Просушка.
10.   Пластификация бумаги перед проклейкой.
11.   Проклейка разрывов, изломов.
12.   Восполнение основы и дублирование.
13.   Просушка и прессование.
14.   Наклейка этикета на бутылку.

Рассмотрим каждый шаг в отдельности.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 12:59:05 от w_lady »

w_lady

Этот процесс включает в себя удаление с лицевой стороны бутылки и этикетки посторонних наслоений - пыли, грязи, копоти и т.д.
Обработку проводите в перчатках и маске в хорошо проветриваемом помещении. Я думаю, что не стоит приводить здесь весь список заболеваний которые можно подхватить от чердачных и подвальных находок… их очень много.  :glaz ki:

1) Сильно поднимающуюся пыль и плесень можно удалить с поверхности пылесосом с обтянутой марлей насадкой.
2) Удаление пыли ватным тампоном нужно осторожно, не допуская сильного нажима, от середины к краям проводит тампоном, периодически поворачивая его чистой стороной (по мере загрязнения тампон меняют). Так же можно использовать не очень жесткую кисть.
3) На этом этапе нужно удалить загрязнения с наружной части бутылки. Для этого используются  ватные тампоны и спиртовой раствор. Протирается поверхность бутылки, не затрагивая участок с этикетом.

w_lady

Снятие этикета с поверхности стекла.
« Ответ #5 : 30 Январь 2017, 12:57:42 »
Среди «стекольщиков» распространена тенденция промывки и реставрации этикета  без предварительного снятия его с поверхности бутылки. Но многие при этом сетуют, что этикет при промывке его на бутылке начинает расслаиваться… Это объясняется несколькими причинами.

Этикетка, как и любая другая печатная продукция начинает свою жизнь в виде плоского бумажного листа. Потом, после наклейки и высыхания  на бутылке она принимает ее форму. При этом между волокнами бумаги образуется напряжение, которое при дальнейшем увлажнении приводит к разрыву связей и расслаиванию  бумаги. Это самый первый фактор, который приводит к необходимости снимать этикет перед началом «водных процедур». Далее: очень часто возникает необходимость в очистке и удалении загрязнений не только с лицевой стороны, но и с обратной. Например, не полностью удаленные грибки приведут к разрастанию колонии с достаточно большой скоростью. А процесс «вымыливания» жирных пятен происходит только с обратной стороны этикетки при нанесении раствора на лицевую сторону. Ну и последняя, но при этом самая главная причина заключается в том, что очень большое количество этикеток приклеивалось на бутылку с помощью клеев на основе силикатов.  Силикатный клей имеет очень сильную щелочную реакцию, а состарившаяся бумага – кислую. Поэтому, если не снять клей и не провести  предварительную обработку, при дальнейшем намокании на участках, где был нанесен клей, бумага разрушится.
Исходя из всего выше сказанного -  этикетку необходимо снимать с бутылки перед проведением реставрационных работ. Предпочтительнее это делать «сухим» способом. Достаточно легко этикетка срезается либо с помощью глазного скальпеля (продается в магазинах с медицинским оборудованием),  либо ножом для резьбы по бумаге (продается в магазинах для творчества, например «Леонардо»).

Снимать этикет влажным способом (отмачиванием тампонами или погружением в ванну с водой) можно лишь в одном случае - если лицевая поверхность не имеет сильных загрязнений и есть 100% уверенность, что этикет был приклеен водорастворимым клеем. При этом стоит помнить, что при намокании волокна бумаги прослабляются и ее можно повредить при неаккуратном и сильном воздействии. К размокшей, но не снятой этикетке стоит прикатать кусок плотной прозрачной пленки (например отрезанный от «файла») размером чуть больше размера этикетки, что б  можно было ухватиться пальцами за пленку, а не за бумагу. Прикатанная к пленке этикетка снимается достаточно легко.

Следующий этап прописан для этикета, снятого со стекла «сухим» способом.
Если этикет снимался влажным способом, то этот этап пропускаем: при намокании бумага впитала в себя грязь и очистку теперь  нужно проводить на этапе промывки и отбелки.

« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 13:03:02 от w_lady »

w_lady


На данном этапе проводят обеспыливание и сухую очистку обратной стороны этикета выше указанным способом.

Сильно загрязнения на лицевой и обратной стороне можно почистить резиновой крошкой из мягкой белой карандашной резинки (натереть на мелкой терке). Крошку захватывают ватным тампоном и наносят легкими круговыми движениями на очищаемую поверхность от середины к краям. Остатки крошки снимают чистыми тампонами или кистью.

Очень часто на этикете можно встретить загрязнения от мух и других насекомых. При их удалении нужно соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить поверхность бумаги и красочный слой. «Точечные» загрязнения снимают глазным скальпелем или ножом для резьбы по бумаге. Острый конец скальпеля ставят в центр «точки» и колебательными движениями его по всем направлениям от центра к краям добиваются распыления, раскрошивания корочки грязи, которую после этого можно легко убрать кистью или тампоном.
После проведения названных операций поверхность бумаги (листа) не содержит посторонних наслоений и готова для промывки и химической обработки.

w_lady

На данном этапе нам обязательно нужно исследовать клей, которым этикетка была приклеена к бутылке. Для этого с обратной стороны этикета счищают скальпелем немного клея и волокон бумаги. Помещаем их либо на стекло или фарфор (отлично подойдет обычное блюдце без рисунка). Добавляем каплю дистиллированной воды. Даем постоять несколько минут и проверяем  реакцию универсальным индикатором (она же лакмусовая бумага). Если рН более 8 (обычно 9-12), то это говорит о том, что этикет был приклеен клеем на основе силикатов и нужно провести обработку пораженных высокой щелочностью участков бумаги.

Первое и основное, что нужно сделать – максимально удалить клеевую пленку с поверхности бумаги сухим способом. Для этого используют скальпель, которым постепенно утоньшают клеевую пленку. Если бумага плотная, то можно использовать наждачную бумагу с зерном «0». Распыленный скальпелем клей собирают ватным тампоном, чтобы он не попал на соседние участки. От того, насколько тщательно удален клей сухим способом, зависит успех дальнейшей реставрации в целом.

Дальнейшая обработка производится растворами уксусной кислоты 0,5-1% или трилона Б 1-3%. Предварительно, необходимо проверить печатный слой (в наиболее незаметном месте) на поврежденном участке на устойчивость к реактивам. При этом надо учесть, что печатный слой разрушен силикатным клеем, а следовательно, он менее устойчив к реактивам, чем на «здоровых» участках.

Для обработки этикетку помещают на фильтровальную бумагу лицевой стороной вниз. Тампоном, смоченным в растворе и отжатым, обрабатывают поврежденный участок. Поскольку бумага имеет многослойную структуру, обработку обычно повторяют в течение нескольких дней. Затем проверяют нейтральность среды этого участка: с высушенного участка счищают на фильтровальную бумагу несколько волоконец бумаги и делают пробу с универсальным индикатором, если величина рН больше 7, операцию повторяют. Только после того как в течение 5-ти дней установился рН = 7, можно считать, что обработка закончена, и переходить к дальнейшим реставрационным процессам.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

w_lady

Промывка и удаление желтизны.
« Ответ #8 : 31 Январь 2017, 13:54:22 »
Пожелтение бумаги - следствие химического разрушения (деструкции) молекул целлюлозы и канифольной проклейки при их старении. В зависимости от качества бумаги цвет ее может со временем измениться — от белого до светло-желтого и даже темно-коричневого. Избавиться от продуктов деструкции бумаги, улучшить ее эстетический вид, восстановить естественную белизну бумаги, повысить ее прочность удается водной промывкой. Помимо удаления водорастворимых загрязнений, промывка частично уменьшает кислотность бумаги. Для промывки лучше всего использовать дистиллированную воду. Если такой возможности нет – можно использовать фильтрованную.

Промывка в ванне с водой. Этикетку погружаем в ванну с водой (с температурой 20-35°С). По мере загрязнения воду нужно сливать и заменять чистой. Когда вода перестает окрашиваться, промывку можно прекратить.
Волокна бумаги в воде очень ослабляются и легко могут быть повреждены, поэтому промывку лучше производить на полиэтиленовой пленке (я использую пленку от «файлов»), с помощью которой этикетку достаточно легко будет вынуть из ванны.

Промывка в ванне с трилоном. Этот способ применяют при сильном загрязнении. Концентрация раствора трилона Б - от 0,5 до 1,5%, в зависимости от степени пожелтения и загрязнения. Трилон Б позволяет устранить кислотность бумаги, облегчает процесс последующей отбелки бумаги, связывая посторонние ионы и сокращая тем самым его длительность.

Если после промывки в растворе трилона Б сразу же не будет производиться отбелка, этикетку нужно промыть в ванне с водой в течение 15-20 минут.

Промывка в ванне с аммиаком. Когда бумага  содержит  неотбеленную древесную массу, содержащую лигнин, применяют ванну с аммиаком. Концентрация раствора аммиака -0,5%. Промывка в растворе аммиака обеспечивает нейтрализацию кислотных бумаг и повышает тем самым стойкость к старению.
После ванны с аммиаком этикетку промыть в воде в течение 10-15 минут.

Промывка в ванне с глицерином. Если основа этикета очень хрупкая, рекомендуется поместить его в ванну с раствором глицерина. Концентрация раствора глицерина - от 2 до 5% - зависит от степени хрупкости. При этом нужно помнить: глицерин обладает способностью удерживать влагу, поэтому если этикетка просушивается после обработки раствором глицерина, то повторное увлажнение нужно производить водой (без добавки глицерина).
После промывки в ванне с глицерином дополнительная промывка в воде не требуется.

Промывка производится до тех пор, пока раствор в ванне не перестает окрашиваться. Обычно это занимает несколько часов. Прерывать процесс не следует, поэтому обязательно планируйте время. Я обычно раствор меняю раз в 15-20 минут. На 1 этикетку потребуется 2-3 литра раствора, поэтому советую приготовить его заранее.
Для ванны лучше всего использовать фотографические лотки белого цвета. Если таковых не имеется-вполне подойдет не очень глубокая фарфоровая тарелка белого цвета. Размер выбираем так, чтоб на дне легла пленка без заломов и складок.
Всю работу по промывке, а также перемещение и переворачивание бумаги желательно проводить на листах пленки: один подкладывает под этикетку, а второй по мере необходимости прикатываем валиком сверху, например, чтоб было удобно перевернуть этикетку. При такой работе размоченная бумага не деформируется и случайные повреждения сводятся к минимуму.
После промывки этикет можно просушить. Я это делаю между 2-мя листами пленки. В этом случае просушка проходит медленно и бумага не скручивается, что очень важно, если на этикетке есть надрывы и порывы. Ни в коем случае нельзя сушить бумагу на батарее отопления: стремительное просушивание может привести к разрушению бумаги.

Продолжение следует...

w_lady

Удаление жировых и масляных пятен.

Внимание! Напоминаю, что во всех случаях, когда пятна находятся на изображении, необходимо перед работой проверить печатный слой на устойчивость к реагентам!

При реставрации этикета приходится иметь дело, как правило, со старыми пятнами, которые, в отличие от свежих, содержат в себе продукты окисления жиров и полимеризованных масел. В результате связывания их с компонентами бумаги пятно превращается в плотную, прозрачную или полупрозрачную пленку коричневого или желто-коричневого цвета. Поэтому сначала желательно скальпелем или тонкой шкуркой нарушить поверхностную пленку старого пятна, чтобы облегчить проникновение реагентов. Если этикетка на лицевой стороне полностью пропечатана краской, то разрушать пленку можно только с изнаночной стороны. Если запечатка не полная, то на лицевой стороне можно работать по разрушению пленки только в тех местах, где отсутствует красочный слой.
Поскольку старые жировые пятна зачастую содержат красящие компоненты, приходится производить сразу же после выведения этих пятен (а не после просушивания!) отбелку окрашенных участков. Отбеливают до тона бумаги, окружающей пятно, и завершают процесс промывкой.
Существующие способы выведения пятен жиров и масел с бумаги основываются либо на реакции омыления щелочными реагентами, либо на растворении органическими растворителями и дальнейшей адсорбции растворенных продуктов.
Мы будем работать с щелочными реагентами, т.к. использовать органические растворители можно лищь в специально оборудованном помещении.

1. Обработка раствором питьевой соды.

Если после этапа промывки этикетка была высушена, то перед выведением пятен ее нужно увлажнить.
Легкое смачивание всей поверхности бумаги целесообразно по двум причинам. Во-первых, это предотвращает деформацию бумаги. Во-вторых,  позволяет ограничить участок, на который попадает раствор реагента, размерами пятна, так как соседние участки бумаги, уже напитанные влагой, не будут жадно поглощать водный раствор реагента.
Далее этикет помещают на жесткую поверхность (желательно стекло) лицевой стороной вверх, под обрабатываемый участок подкладывают 2-3 слоя фильтровальной бумаги (я использую жесткие бумажные полотенца без перфорации и тиснения). Раствор питьевой соды NaHCO3 в концентрации 3-5% наносят на пятно ватным тампоном на палочке. Начинают с меньшей концентрации. Поглощенный участком пятна раствор выжимают косточкой или валиком через проложенную сверху фильтровальную бумагу.
Этот прием помогает выведению растворенного омыленного жира из волокон бумаги. Для лучшего удаления жира, через определенные промежутки времени (3-5 минут) пятно промывают тампонами, смоченными дистиллированной водой. Фильтровальную бумагу периодически меняют, до тех пор, пока происходит выделение жира.
При необходимости процесс повторяют, повысив концентрацию раствора (но не более 5%) и даже слегка подогрев его (до 40° С), если холодный раствор не действует.
Затем провести промывку.

2. Обработка растворами аммиака и трилона.

Для этой цели применяют 3%-ный раствор аммиака, чередуя его с 3-5%-ным раствором трилона Б. Процесс проводят так же, как и в предыдущем случае. Обработку пятен продолжают до тех пор, пока наблюдается выделение жира. Затем надо провести тщательную промывку.

Удаление пятен плесени.

Плесень окрашивает бумагу в различные цвета - розовый, желтый, красный, черный, — которые трудно поддаются обесцвечиванию.
Прежде чем применять те или иные реагенты, надо проверить красочный слой на устойчивость к ним, а бумагу - на содержание древесной массы. Для этого профессиональные реставраторы проводят пробу с сернокислым анилином. Но дело в том, что анилин – это яд и поэтому работу с ним можно проводить только в специально оборудованном помещении и к тому же он отсутствует в свободной продаже населению. Поэтому нам приходится определять наличие  древесной массы в бумаге лишь визуально… Если вы не уверены, содержит ли бумага древесную массу с легнином, лучше сразу считать, что содержит! Это избавит от неприятностей в будущем: при наличии в бумаге древесной массы применять растворы хлорамина и перманганата калия с щавелевой кислотой нельзя, так как эти реагенты, будучи сильными окислителями, вызовут резкое необратимое пожелтение бумажной основы!

На бумагах, не содержащих древесной массы, хорошие результаты дает иногда отбелка пятен плесени растворами хлорамина и трилона, но эффект достигается не сразу, а лишь при многократном повторении процесса.
Если же этого недостаточно, можно воспользоваться 0,25%-ным раствором перманганата калия в сочетании с 3-5%-ным раствором щавелевой кислоты. Перед обработкой нужно увлажнить этикет и отжать лишнюю влагу на фильтровальной бумаге. Растворы перманганата калия и щавелевой кислоты наносят попеременно тампонами. Размер тампона зависит от размера пятен. Поскольку эти растворы являются сильными и жесткими отбеливателями, необходимо локализовать их действие - наносить строго в пределах пятна и следить, чтобы они не попадали на соседние участки.
Обработка этими реагентами - процесс длительный. Если во время работы выяснилось, что дальнейшее обесцвечивание не происходит, то процесс надо прекратить и тщательно промыть экспонат в ванне с дистиллированной или очищенной водопроводной водой.

Иногда, в особенности, когда бумага содержит древесную массу, используют более слабые реагенты перекись водорода 3%-ной концентрации в сочетании с аммиаком 3%-ной концентрации.
Все процессы производят так же, как описано в предыдущем случае.

Удаление пятен ржавчины.


Для этой цели используют водный раствор щавелевой кислоты 3-5%-ной концентрации. Перед удалением ржавчины увлажнить весь лист, отжать лишнюю влагу фильтровальной бумагой и лишь потом наносить щавелевую кислоту. Эта мера дает возможность локализовать в пределах пятна ржавчины действие щавелевой кислоты, которая относится к жестким отбеливателям.
Все процессы производят с оборота листа. Так же как и при удалении масляных пятен, этикет помещают на стекло. Под обрабатываемый участок подкладывают фильтровальную бумагу.
Ватный тампон, соответствующий размеру пятна, увлажняют раствором щавелевой кислоты, накладывают на пятно и оставляют на некоторое время. Если обесцвечивание происходит быстро, вату удаляют и тщательно промывают обработанный участок или весь лист.
Очень часто пятна ржавчины содержат в себе кусочки соединений железа. В таком случае их счищают скальпелем, а затем наносят щавелевую кислоту.
Если пятно ржавчины интенсивное, можно увеличить концентрацию щавелевой кислоты. Для этого на пятно насыпают немного кристаллов щавелевой кислоты и накрывают влажным ватным тампоном.
После исчезновения окраски немедленно производят промывку.

Удаление пятен от насекомых.

После механической обработки бумаги, загрязненной экскрементами насекомых (мушиными засидами и т.д.), удаляют химическими реагентами. Для этой цели используют раствор аммиака в сочетании с трилоном Б.
После проверки на устойчивость к реагентам, этикет увлажняют, а лишнюю влагу убирают фильтровальной бумагой. Под участок с пятнами подкладывают листочки фильтровальной бумаги в 2-3 слоя и с помощью ватного тампона на палочке наносят почти одновременно 3%-ный раствор аммиака и трилона (3-5%-ный, лучше начать с более слабой концентрации - 3%). Если пятна становятся менее интенсивными, растворяются, этот процесс продолжают до тех пор, пока листочки фильтровальной бумаги не перестанут окрашиваться.
Обработку чередуют с промывкой тампонами, смоченными дистиллированной водой, и сменой фильтровальной бумаги.
Затем следует окончательная промывка и далее - отбелка. Отбелку лучше всего производить сразу после промывки.

Продолжение следует...